冬天的咸，来自老咸菜。

把萝卜和辣菜，洗净处理好，放进缸里，撒上盐，过一段时间，菜就腌好了，有时，吃得油腻了，抓一把老咸菜，就着雪白的馒头，味道那个香呀，总感觉胜过山珍海味。味蕾，与人心一样，往往要在饱尝各种看似美好的事物后，才发现一切奇妙恰在灯光阑珊处。

(资料图)

有这种心思的，不止我一个，因着老咸菜，原本小区里那些没啥往来的左邻右舍，也变得热络起来。到了冬天，不时有人上门，有时提着一筐鸡蛋，有时挎点小东西什么的，来我家换点老咸菜，一来一往，老咸菜如同友情的“桥带”，让起初陌生邻里的彼此之间全都熟识起来。

原来的人和菜，都还是老的好。

可年轻时，哪懂得这道理？那会儿，一见老咸菜，就直翻白眼，总想着有朝一日，能隔离老咸菜，过上没有咸味弥漫的冬日，便是梦寐以求的好日子。

可如今，这样的日子就在眼前，却发现了老咸菜的好。

一把老咸菜，两个馒头，下肚后，犹觉得肠胃尚有余地，一顿饭下来，整个人清爽无比，那种曾被大鱼大肉的油腻填满的饱胀，被抛至九霄云外，老咸菜令人迷恋的，就是这种味蕾上的清爽。

冬日里，还有另一种咸，出自螃蟹。乡间的冬闲，亲朋好友时常走家串户是必然的，家里备上一些螃蟹，等来了宾朋，它们自然就排上了用场。

螃蟹一端上桌，细心的母亲便会一一剥去蟹壳，收起来放到一边，再将其余部分放在客人面前，等客人走后，将蟹壳撒上盐巴和调料，凉晒，就成了咸蟹壳。

把螃蟹做成咸冬蟹后，每到晚饭时，母亲就会拿出两三个蟹壳放在炉子上。等蟹壳渐渐热了，再往每个壳里打上两个鸡蛋，蟹壳的咸香和鸡蛋的浓香，在炉火滋滋地烘烤下，飘溢在依旧带着寒气的空气中，令人食欲大增。

这样的时光，对于劳累了一天的人们来说，有着难以抗拒的吸引力。如今，日子虽然好了，但吃螃蟹留蟹壳依旧是不变的习惯。此时的小火炉顿时变成了烤肉架，不变的却是浓浓的温馨家常味。

作者简介：鹿奉俊，1956 年2 月出生。淄博市博山区池上人。1988 年 6 月毕业于山东省政法干部管理学院。1975年2月参加工作，曾先后历任公社团委书记，党委常委；公社纪委书记，公社副书记；镇长；乡党委书记；市法院研究室副主任，办公室主任，党组成员；淄博高新区法院院长，党组书记；淄博高新区管委会副主任，党委委员；市政协常委；高新区关工委副主任；2016年6月退休。

先后在《淄博工作》《淄博日报》《经济社会发展》《人民与代表》《淄博社会科学》《淄博晚报》《鲁中晨报》《淄博政法》《夕阳红》《关爱》等报刊,以及微信平台发表文章近 600 余篇,出版过《沉重的天平》《瞬间四十年》两部个人丛书。

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